Planning Familial
Il ne se passe pas grand chose pendant cette période
qui dure de 111 jours. Même si l’on
a pu constater des mises bas à 118 jours, il
est vivement conseillé de voir un vétérinaire
dès le dépassement du terme. La femelle
prend peu de poids, mange plus et n’a pas d’activité
particulière pendant les deux premiers tiers
de la gestation. Les fluctuations de poids sont fréquentes.
La certitude n’est acquise que si cette augmentation
persiste après le 45ème jours, d’autant
plus si la femelle ne revient pas chaleurs pendant cette
période.
Les tétines gonflent et rosissent significativement
après le premier mois également mais c’est
un signe assez difficile à repérer, surtout
sur des femelles qui ont déjà eu plusieurs
portées.
Certaines femelles un peu caractérielles deviennent
plus dociles et plus gentilles pendant leur gestation.
Leur caractère de cochon refait surface dès
la ”libération”.
La radiographie permet de confirmer une gestation à
partir du 40ème jour.
L’échographie se développe, même
pour nos rongeurs. Personnellement, j’ai eu la
possibilité d’essayer sur la mère
de mon chinchilla ainsi que sur d’autres femelles.
Il doit être possible d’avoir un diagnostic
de certitude dès 30 jours. Mais à l’heure
actuelle, aucune norme n’existe. De plus, on ne
peut pas raser l’animal pour le passage de la sonde
et le gel à échographie oblige la femelle
à une longue toilette, ce qui n’est pas
agréable pour elle.
Contrairement à la lapine, qui a son ventre plus
souple, il n’est pas possible de faire une diagnostic
par simple palpation. On peut sentir les petits bouger
par simple apposition de la main sur le ventre à
partir de 90 jours.
La femelle chinchilla ne fait pas de nid. Comme c’est
une espèce nidifuge, elle n’y apporte pas
vraiment d’attention. Elle choisira juste un coin
calme et sombre dans la cage. A l’approche de la
mise bas, faites une bonne fois pour toute sa litière
pour les 15 prochains jours. Elle n’aime pas trop
être dérangées au début.
Il ne faudra pas donner le bain de sable la semaine
qui précède et qui suit la mise bas. En
fin de gestation, il peut y avoir des risques de torsion
utérine. C’est très douloureux pour
la femelle qui se retrouve dans l’incapacité
de faire ses petits. Proche de l’état de
choc, l’intervention chirurgicale étant
pourtant indispensable, la mortalité est très
importante. Après la mise bas, tant que le vulve
et le vagin ne se referment pas correctement, il y a
le risque qu’elle développe une infection
utérine.
Attention : Si vous avez le couple, il
faut les séparer de préférence
avant ou, au maximum, juste après la naissance
car la femelle peut revenir en chaleur dans les heures
qui suivent, ce pendant quelques jours (2 à 4)
et se faire reprendre aussitôt. L’ovulation
est là par contre prévisible 30 à
48 heures après la mise bas. Cette saillie est
fécondante dans 75% des cas mais deux gestations
aussi rapprochées peuvent fatiguer énormément
la mère et comprometre sa survie ainsi que celle
de toute sa descendance.
En élevage, ainsi que dans la nature, la femelle
fait deux portées par an, la deuxième
correspondant à l’oestrus post-partum. Nous
le déconseillons fortement pour le particulier.
Par la suite, le mâle est actif dans l’éducation
des jeunes et il faut le remettre avec sa petite famille,
3 jours après la mise bas.
La femelle peut avorter en cours de gestation pour plusieurs
raisons :
- croisement létaux des mutants colorés,
- stress, bruits, changements brutaux,
- mauvais état général pendant
la saillie, femelle trop fatiguée, alimentation
de mauvaise qualité et carencée (essentiellement
en calcium et vitamine A),
- infection latente de l’utérus.
L’avortement est souvent précoce et donc
rarement détecté par le propriétaire.
S’il est plus tardif, la femelle a souvent ingéré
ses petits. Elle a le poitrail mouillé et des
pertes. Il ne faut pas hésiter à l’amener
chez son vétérinaire, même si elle
se porte bien en apparence, au moins pour vérifier
que l’utérus est totalement vide.
En fin de gestation, la femelle peut être légèrement constipée (comprimée par ses petits). Il suffit de limiter la quantité de granulés et privilégier le foin jusqu’à ce que le transit redevienne normal. On pourra également rajouter une petite tranche de pomme à sa ration.
Peu de signes vous permettront de guetter cette naissance.
La femelle reste le plus souvent en bas de la cage et
ne monte plus sur les planches. Elle cherche une position
confortable pour se coucher, ce qu’elle trouve
rarement, et elle tourne donc en rond.
Les contractions commencent une demi heure avant la
première expulsion. Elles sont violentes et très
visibles. La femelle se plie puis se détend,
se lèche, jusqu’à ce que la poche
des eaux se perce. On la retrouve donc souvent le ventre
et le museau tout mouillé.
La mise bas a souvent lieu au petit matin (aussi
la nuit, en soirée mais rarement en journée)
et lorsqu’on se lève, on a déjà
tout raté. Elle accouche assise, le tire délicatement
en déchirant les enveloppes du même coup
avec les dents, coupe le cordon et mange le placenta
qui suit immédiatement le petit (rempli de nutriments
et de vitamines, même si c’est dégoûtant,
il faut la laisser faire). Elle le lèche ou le
pince pour le stimuler puis se consacre au suivant.
Les naissances sont rapprochées (15 mn) mais
il peut s’écouler jusqu’à une
heure entre deux, surtout pour les primipares (femelles
qui portent pour la première fois). Elle peut
également changer d’endroit pour faire le
suivant. En tout, il faut compter 3 à 4 heures.
Elle passe ensuite un long moment à nettoyer
et sécher tout le monde. Puis, elle s’occupe
enfin d’elle pendant que les petits commencent
à téter.
Les petits chinchillas naissent tout poilus et les yeux
ouverts... de vraies petites miniatures. C’est
une espèce nidifuge. Leur nombre varie
de 1 à 4 (mais c’est exceptionnel), la majorité
en font 3. Ce nombre diminue avec l’âge.
Ils pèsent de 35 à 50 grammes.
La femelle est en position mais rien ne sort depuis
longtemps et elle pousse même des petits cris
plaintifs. Un petit est certainement coincé dans
le bassin parce qu’il est trop gros ou se présente
mal. La poche des eaux ne doit pas être rompue
depuis plus d’une heure et le déroulement
de la mise bas ne doit pas dépasser 5 heures.
Il faut l’amener d’urgence chez un vétérinaire
qui prendra la décision ou non, selon le cas,
de pratiquer une césarienne.
Les jeunes chinchillas vont rapidement commencer à
téter en se réfugiant au chaud sous le
ventre de maman. Même si anatomiquement la femelle
possède 3 paires de mamelles, seule une paire
fonctionne. Cela veut dire qu’à partir de
3 petits, il faut s’assurer que tout le monde tète
à tour de rôle et que personne ne se retrouve
à l’écart dans la cage. Une pesée
quotidienne, à heure fixe, est le meilleur moyen
de s’assurer des progrès de chacun.
La lactation peut durer jusqu’à 8
semaines. On conseille de pratiquer le sevrage
vers 6 semaines (avec un poids moyen de 250
g). Les petits sont séparés de leur
mère. Cette dernière sera nourrie uniquement
d’eau et de foin pendant 24 heures (pour stopper
la production de lait).
Le petit chinchilla est capable de manger solide, par
imitation des parents, dès la fin de la première
semaine. Il grignotera du foin dès le deuxième
ou troisième jour.
Le mâle soulage énormément la femelle
pendant cette période. Ils se relaient pour leurs
tenir chaud, sous le ventre. C’est un excellent
papa poule.
Il n’y a pas de cas de cannibalisme avéré
chez les chinchillas (contrairement aux dègues).
La mère refuse d’allaiter ses petits. Elle
est fiévreuse, apathique et ses mamelles sont
bouillantes. Elle fait certainement une mammite
(infection des mamelles). Il faut rapidement l’amener
chez un vétérinaire et alimenter les petits
au biberon jusqu’à leur sevrage. C’est
du essentiellement au fait que les petits ne sont pas
tendres. Ils lacèrent les mamelles avec leurs
petites dents et leurs griffes. Mais c’est un accident
qui est heureusement très peu fréquent
voire même anecdotique.
Avec les mêmes symptômes mais avec des écoulements
à la vulve plusieurs jours après la mise
bas, elle peut alors faire une infection de l’utérus.
Également très grave, cela nécessite
une visite rapide chez votre vétérinaire.
Ces infections sont plus fréquentes que les mammites.
Il faut être vigilant et très prudent vis
à vis d’écoulements suspects persistants
et nauséabonds, avec une vulve qui reste béante.
La mère tremble souvent, ne mange plus, ne s’occupe
plus des petits, le plus souvent une dizaine de jours
suivant la mise bas. Les premiers signes sont souvent
des difficultés à se déplacer ou
à manger. C’est ce que l’on appelle
une Eclampsie qui est l’expression d’une
chute de la quantité de calcium dans le sang.
L’évolution est dramatique, avec des convulsions,
un coma puis la mort.
Il faut rapidement l’amener chez le vétérinaire
mais dès les premiers signes, il est souvent
trop tard.
C’est un problème qui survient essentiellement
quand une femelle allaite et attend des petits
en même temps. Le calcium est mobilisé
et pour le lait et pour la croissance des fœtus.
L’émail des dents habituellement orange
chez l’adulte vire au blanc. C’est un signe
d’alerte avant drame facile à contrôler
au quotidien. A l’extrême, on a même
des malocclusions dentaires qui sont difficilement
récupérables. La femelle cesse de s’alimenter
mais reste intéressée lorsque l’on
distribue la nourriture. Elle salive beaucoup et son
poitrail est mouillé. Il faut rapidement l’amener
chez votre vétérinaire avant qu’elle
ne s’affaiblisse.
Attention : Il ne faut pas non plus tomber dans
l’excès inverse et vouloir prévoir
ce phénomène en donnant du calcium pendant
la gestation. Cela aurait pour effet d’augmenter
rapidement la taille des petits et rendre indispensable
l’intervention du vétérinaire avec
une césarienne. La meilleure prévention
est d’espacer au mieux les portées, et de
complémenter la femelle pendant l’allaitement.
Ses besoins augmentent mais un aliment de bonne qualité
suffit, en quantité adaptée (plus importante,
du moins au début de la gestation ; elle mange
moins vers la fin car les petits compriment son estomac).
Le succès est souvent mitigé. Les petits,
entièrement formés grignotent très
rapidement, dès les premiers jours. Passée
la première semaine, on a bon espoir que cela
réussisse. Par contre, la période du sevrage
est alors beaucoup plus délicate et il arrive
qu’il y ait des mortalités après
plusieurs semaines de biberons sans aucun problème.
Le mieux c’est d’arriver à les faire
adopter par une autre mère et de simplement complémenter.
L’adoption est intéressante pour le petit
qui bénéficie d’un lait naturel,
d’une présence chaleureuse et d’une
bonne socialisation. Si les mises bas des deux femelles
sont proches, on frottera le petit orphelin avec le
placenta d’un des petits de la mère adoptive.
Sinon, on masquera l’odeur de chacun avec une goutte
d’essence aromatique pour “harmoniser”
la portée afin que la femelle ne puisse différencier
ses petits du jeune orphelin.
Le lait maternisé pour chiots - chatons (le lait
de marque TVM, disponible chez votre vétérinaire
possède d’ailleurs un dosage adapté
aux rongeurs ) se rapproche idéalement du lait
naturel. Il est porté à 37° et donné
au rythme de 2 à 3 ml toutes les 3h les 15 premiers
jours (en se levant au moins deux fois dans la nuit).
Ensuite, on pourra les espacer environ toutes les 6
heures. Le petit absorbera en moyenne 5 ml jusqu’au
sevrage que l’on pourra faire vers 5 semaines.
Les tétines de biberon sont souvent un peu grosses.
Il suffit alors de faire perler le lait au bout d’une
seringue, petit à petit. Mais attention à
ne pas forcer la dose trop vite car la “fausse
route” (fausse déglutition) sera fatale
au petit chinchilla. C’est un accident qui reste
malheureusement fréquent.
On peut également rajouter à cela de temps
en temps une flore digestive artificielle (à
ce procurer chez votre vétérinaire) pour
aider le jeune chinchilla dans ces premières
semaines.
Parallèlement, il faudra, à l’aide
d’un petit chiffon humide, nettoyer les fesses
et masser le ventre afin de stimuler le besoin de faire
pipi et les crottes. C’est nécessaire les
deux ou trois premiers jours environ puis ils se débrouillent.
Si aucun adulte ne peut s’occuper de lui, il faut
les maintenir dans une atmosphère chaude et bien
les sécher de suite après la naissance.
Dès le deuxième jour, vous proposez du
foin qu’ils grignoteront par jeu. Sans le savoir,
ils habituent leur système digestif à
une alimentation riche en fibres qui leurs sera vitale
à l’âge adulte.
Ils prendront leur premier bain de sable minimum une
semaine après leur naissance.
Avec toutes ces informations, je vous souhaite tout
plein de petits bouts de choux...
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